Hussein Chalayan

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Hussein Chalayan

Hussein Chalayan (Hüseyin Çağlayan en turc) és un Artista, cineasta, arquitecte, dissenyador turc. Va néixer a la República Turca del Nord deXipre el 12 d'agost de 1970. Va obtenir el Dissenyador Britànic de l' Any el 1998 i 2000 i en 2006 va ser guardonat amb l'Excel·lentíssima Ordre de l'Imperi Britànic.[1]

Biografia[modifica | modifica el codi]

Els primers anys de la seva vida els va passar a l'illa de Xipre, Somiava arribar a ser "primera perruqueria, a continuació, un pilot, un actor, un arquitecte, i un dissenyador de moda". Els seus pares es van traslladar a Londres, Regne Unit el 1978 per un any i va tornar a l'illa el 1979. El 1982, després de la separació dels seus pares, es va traslladar a Londres amb el seu pare per assistir a Highgate School, una prestigiosa escola de nen al nord de Londres, on es va convertir en un ciutadà britànic. El 1989 va iniciar els seus estudis de disseny de moda, assistint a un curs bàsic al Col·legi Warwickshire. Els interessos de Chalayan eren tan diversos que un instructor li va proposar per canviar a l'escultura; No obstant això, el seu desig de seguir una carrera en disseny de moda era una cosa natural."[2]La meva atracció per la moda era molt instintiva, i tenia a veure amb el meu entusiasme sobre alguna cosa a veure amb el cos i la forma femenina, que per a mi representa el poder i la màgia", va dir al Financial Times el 2009. "És l'últim símbol «3. Després va continuar la seva formació a la Central Saint Martins, on va completar la seva llicenciatura en disseny de moda a 1993.[3]

Carrera[modifica | modifica el codi]

La seva col·lecció de postgrau en 1993, va representar al el llançament de la seva carrera. La col·lecció va ser adquirida íntegrament per Brown (una botiga de moda influent de Londres va obrir les seves portes el 1970 a 24-27 South Molton Street, el districte comercial de Londres Oxford Circus). Llavors va començar un aprenentatge amb Savile Row sastre Timoteu Everest i va obrir la seva pròpia companyia anomenada Cartesiana Ltd El 1994 (que ja no existeix, ja que el nom va canviat el 2010 a només "Chalayan" a causa de la connotació de l'Est el seu primer nom, Hussein). Al març, s'exhibeix "cartesianes" (Tardor / Hivern 1994), que consistia en una reaparició del seu "vestit enterrat", i la "roba de correu aeri "de paper untearable (Tyvek) amb poemes impresos. Aquest va ser llançat en Soho Galleries a l'oest de Londres. També va debutar en la setmana de moda de Londres l'any fama a l'octubre.

A l'any següent, el seu col·lecció "Interferència temporal" (Primavera Estiu 1995) girava al voltant d'un joc de taula que es va inventar ell mateix; qualsevol direcció que algun dels jugadors van prendre, el resultat sempre era que havien de saltar d'un gran consum per tal d'aconseguir el diví. A l'agost de 1995, la cantant Björk porta una jaqueta dissenyada per Chalayan a la portada de l'àlbum anomenat "Post" i el model en el seu espectacle de la tardor. Al setembre d'aquest mateix any, Chalayan va guanyar el Absolut Vodka, Premi a la Creació d' Absolut, amb un premi en efectiu al voltant dels $ 40.000 i superant a altres 100 dissenyadors.

Després d'això, Chalayan ja estava en el camí a un dissenyador molt reeixit. Col·leccions que van seguir van ser:

Al llarg de False equador (Tardor/Hivern 1995): Inclou principalment els patrons, però alguns amb llums LED, el que va donar la idea d'estar en dos llocs al mateix temps.[4]

Res/Interscope (Spring/Summer 1996): Inspirat en el Armagedón i l'Arc de Noè. La col·lecció s'indica el que podria succeir a un cos a la batalla final.[5]

Vestit amb LEDs

Terres sense (Spring/Summer 1997): Això va ser sobretot la història de Rapunzel, la col·lecció definit el que podria tenir que solia escapar-se de la seva petita cel·la.[6]

Perfum de les Tempestats (Tardor/Hivern 1997): El culte a la intempèrie, que va retratar el temps com una mena de Déu i de tota la màscara i els accessoris es dirigeix ​​a aquells que adoren a la intempèrie.[7]

Entre (Spring/Summer 1998): a continuació de l'olor de les Tempestats; explorar la noció de culte i deconstruït com definim el nostre territori a través dels sistemes de creences.[8][9]

Panoràmica (Tardor/Hivern 1998): l'exploració del llenguatge i les seves limitacions, es va decidir a crear coses que no es podia descriure amb el llenguatge.[10]

Geotropics (Spring/Summer 1999): Geotropics reflecteix característiques topogràfiques naturals, com muntanyes i rius, així com les accions humanes, com les guerres en la conformació de la definició d'una nació.[11]

Echoform (Tardor/Hivern 1999): Chalayn demostrar el concepte de velocitat i la seva relació amb el cos, si es tractava d'impulsar o reflectir-la.[12]

Abans Menys ara (primavera/estiu de 2000): l'autor se centra en les forces invisibles com a mitjans per a la construcció de la forma.[13]

Dissenys en una exposició de 2009

Afterwords (tardor/hivern 2000): Fa referència a com els turcoxipriotes van ser objecte de neteja ètnica a Xipre abans de la divisió de l'illa en 1974.[14]

Ventriloquia (Spring/Summer 2001): Representa com el col·lapse de sistemes de valor en temps de guerra.[15]

Mapreading (Tardor/Hivern 2001): Es van utilitzar tècniques de Morphing per transformar cada peça de la col·lecció, cada peça es va esvair a poc a poc en el següent amb canvis molt lleus.[16]

Medea (primavera/estiu 2002): Medea i els seus poders màgics és la figura central d'aquesta col·lecció; els dissenys són peces que envolten l'usuari en un temps a través de períodes històrics.[17]

Ambimorphous (tardor/hivern 2002): L'exploració del territori entre el realisme i el surrealisme poder i la impotència.[18]

Manifest Destiny (Spring/Summer 2003): inspirada en la doctrina desplegat al mig del segle 19 per legitimar impuls dels EUA per a l'expansió.[19]

Parentiu Journeys (tardor/hivern 2003): S'il·lustra la pràctica de l'Església Catòlica Romana i el significat de l'esperança, el pecat i la salvació en les nostres vides.[20]

Meditacions Temporal (Primavera/Estiu 2004): El tema central d'aquesta col·lecció va ser Xipre natal de Chalayan i la seva història de la immigració.[21]

Antropologia de la solitud (Tardor/Hivern 2004): L'autor explora la definició de "jo", "ser nacional" i la "aïllat i independent".[22]

Lloc/No-Lloc (Menswear, Tardor/Hivern 2003): (desfilada de moda 18 mesos després del seu llançament) Inspirada en la descripció de Marc Augé dels aeroports com no-llocs.[23]

Blindscape (Spring/Summer 2005): inpired per Houw una persona que veu pot intentar veure el món des del punt de vista d'una persona cega.[24]

Genometrics (tardor/hivern 2005): Aquesta col·lecció es descriu l'anàlisi biomètric dels cromosomes i la importància d'una anàlisi estadística de dades genòmiques.[25]

Heliotropics (Spring/Summer 2006): En aquest cas, l'exploració o la dona arquetípics mostra l'evolució d'una xifra modesta i discreta per a una figura més sexual, desitjable i amb poder.[26]

Repòs (Tardor/Hivern 2006): una vegada més, aquesta és l'exploració dels viatges i el moviment, però aquí es combinen elements domèstics, mobles de la casa es van incorporar a la silueta.[27]

Cent Onze (Spring/Summer 2007): La demostració de com els esdeveniments diferent en el món tenen formes de moda, incloent les guerres, les revolucions i els canvis polítics i socials.[28]

Airborne (tardor/hivern 2007): Aquesta col·lecció ha comentat com els cicles del clima tenien paral·lelismes amb els cicles de la mort/la vida del cos.[29]

Lectures (Spring/Summer2008): En aquest cas, l'exploració de la tecnologia i la inspiració de l'antiga adoració al sol, Chalayan explora com les diferents cultures han adorat "fonts superiors".[30]

Grans i de l'Acer (Tardor/Hivern 2008): Es tracta de la representació de l'evolució de la humanitat i la seva transformació des de l'Edat de Pedra fins a l'era d'acer.[31]

Moment d'inèrcia (Spring/Summer 2009): L'enfocament d'aquesta col·lecció va ser la velocitat.[32]

Earthbound (Tardor/Hivern 2009): Inspirada en entorns canviants i el desig de romandre encaminament.[33]

Dolce far niente (Spring/Summer 2010): A partir de 1050, i progressant a través de 5 dècades d'estil, Chalayan va donar un toc modern al glamour adulta d'aquest text.[34]

Mirage (Tardor/Hivern 2010): aquesta col·lecció va evolucionar a partir de la idea d'un viatge per carretera americà i com un viatge pot canviar el guarda-roba d'una dona.[35]

Sakoku (Spring/Summer 2011): En lloc d'una desfilada de moda Chalayan presentar una pel·lícula dirigida per ell. Inspirat en Sakoku "país tancat", que és la política de relacions exteriors del Japó que-fins a mitjan segle XIX- prohibia a qualsevol persona aliena a entrar al Japó i qualsevol japonès de sortir sota pena de mort.[36]

Col·leccions.[modifica | modifica el codi]

    A partir dels seus dissenys inicials, va mostrar ser molt innovador; seva col·lecció de postgrau va ser aclamada pels mitjans de comunicació. La col·lecció va ser feta de tela que havia enterrat prèviament al seu jardí al costat de robar els documents presentats amb la finalitat de crear un model floridura a l'atzar, que se suposa que també les barres d'acer afegits i els imants col·locats en cada costat de la passarel·la per dibuixar les barres; No obstant això, no van poder treballar. La col·lecció estava tallant radicalment vora, sinó que incloïa peces comercials que van vendre immediatament.                         

Una de les coses que l'ajuda a ser tan innovador i tenir aquesta col·lecció excepcionals, és el fet que sempre està tractant d'incloure un fort sentit de significat en les seves col·leccions, la recerca d'una il·lusió a una experiència més intensa en un altre lloc, en un altre món amb un horitzó molt més rica i més àmplia.[37]

El seu afany innovador li ha facilitat la troballa d'inspiració en llocs que ningú ha vist abans. A tall d'exemple, la seva fascinació per les superfícies aerodinàmiques produir el disseny del "vestit avió" i la resina sintètica "coll de

Vestit amb control remot, de 1999

permanència"; aquests dos materials de moda atípics introduïts i formes mai usat abans; les costures de traçat de la vestimenta "habitar coll" se subjecten amb aplaudiments de maquinari, i els materials del vestit presentat "avió" donar forma als panells lliscants que van ser operats per via electrònica.

En una entrevista realitzada per Quinn el 2004 Chalayan declarar "Em vaig adonar que la closca dura del coll Dwell i els tancaments metàl·lics eren nous per a la moda, però la introducció d'aquests materials a la moda no era la meva intenció. A causa de que no va ser possible aconseguir que la forma aerodinàmica en tela convencional, em vaig veure obligat a mirar al voltant i trobar altres materials per treballar. La recerca de materials que no sempre es tradueix en ser capaç d'usar una cosa que seria adequat per al projecte. Sovint, els materials més visionàries no estan preparats per ser venuts en el comerç o disponible en un format que es pot gestionar fàcilment, el que significa que has de buscar una mica més convencional d'utilitzar. Així que encara que jo sabia que no hi havia materials per aquí que podria executar una idea a la perfecció, de vegades es tractava de descobrir que no estaven llestos per al seu ús".

  El matrimoni de la moda amb la tecnologia, i la tecnologia per al cos probablement va ser "vestit de comandament a distància" de Chalayan, això es va produir després que ell va començar a relacionar-se amb els sistemes tecnològics; ell també va ser un pioner en l'ús de la tecnologia sense fils, les ordres automatitzats i circuits elèctrics. Aquest vestit va ser una expressió de la relació entre el cos i moltes coses intangibles (gravetat, temps, vol, ones de ràdio, la velocitat, etc.). El vestit va ser dissenyat utilitzant la tecnologia Composite (usat per enginyers aeronàutics que simula el sistema que permet que els avions volin pel comandament a distància); el vestit estava fet de fibra de vidre i resina, modelat en dos panells, frontal llis, brillant de color rosa i l'esquena.

Detall del vestit amb control remot

  Cada panell estava tancat dins les ranures de menys d'un dècim d'una polzada (dos mil·límetres) d'ample i s'executen al llarg de la longitud del vestit. Aquestes costures creen les úniques diferències de textura en el vestit, revelant panells interiors fabricats en plàstic blanc translúcid, accentuades per un raig ocult dins del panell del plexe solar i la part esquerra del panell d'elevació. El vestit de control remot ha estat dissenyat per a explorar com la peça podria evolucionar per al cos en una relació espacial amb el medi ambient, en comptes d'explorar la relació de la tecnologia per al cos. El que és essencial en l'obra de Chalayan és estendre la funció d'un vestit més enllà de la roba, i el vestit de "control remot" és la demostració que peces de roba són capaces d'interacció no només amb la persona que el porta, però també altres sistemes computats i els éssers humans distants en l'espai i el temps. L'estructura del vestit reflecteix el cos de moda en lloc de l'orgànica. Les línies i l'estructura del vestit que recorden la cotilla, arquejant-se cap a l'interior a la cintura i de manera espectacular cap a l'exterior al maluc; la representació veritat del cos de la dona de moda.[38]

  La col·lecció masculina de Chalayan-anomenat Lloc/no-lloc va ser la culminació de la seva fascinació pels viatges en avió. L'espectacle va tenir lloc a l'aeroport londinenc de Heathrow el maig de 2002, uns 18 mesos després del llançament de la col·lecció. Va ser inspirat per l'afirmació de Marc Augé 1995 que els aeroports són exemples d'espais de transició anomenats "no-lloc". La col·lecció tenia moltes butxaques interiors i compartiments on les persones que els fan servir poden posar elements que representen els records; Chalayan, va explicar en una entrevista que ell volia crear l'ambient per a la discussió (entre els assistents) sobre els articles a les butxaques, i que proposava aquestes converses per crear un sentit de lloc i donar més sentit als voltants, encara que existissin només en memòria.

La seva col·lecció primavera/estiu de 2007 va ser part del seu ús innovador de materials i la reafirmació de ser un dissenyador innovador. La col·lecció inclou vestits alimentats pels titulats de la màquina impulsada que s'obrien i es tanquen per reconfigurar la forma i la silueta del vestit. La col·lecció ha estat possible gràcies a la col·laboració amb l'equip d'efectes especials de la pel·lícula Harry Potter i el presoner d'Azkaban; que inclou microxip panells en l'estructura que va permetre les peces es moguessin en seqüències programades per Chalayan. Les peces es feien a mà i brodat amb milers de cristalls de Swarovski, la producció d'una peça de vestir de l'alta tecnologia i l'elegància opulenta. Chalayan va ser un dels primers dissenyadors de renom per utilitzar aquest tipus de tecnologies en el disseny de peces de vestir, i això determina els primers passos en un futur en el qual la relació entre la tecnologia i el disseny serà transparent.[39]                           

Referències[modifica | modifica el codi]

  1. «Hussein Chalayan» (en angles), 22 agost 2011.
  2. Blanks, Tim. «Hussein Chalayan» (en angles), desembre 2006.
  3. Jones, Terry and others. Fashion Now 2Cologne, Germany.( 2008).Jones, Terry. Fashion Now 2Cologne. 2a ed. (en anglès). Cologne, Alemanya: TASCHEN, 2008. 
  4. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 55-58. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  5. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 198-199. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  6. Razzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 174. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  7. Razzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 59-60. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  8. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 30-37. ISBN 90-5662-443-1. 
  9. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 61-71. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  10. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 38-51. ISBN 90-5662-443-1. 
  11. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 52-61. ISBN 90-5662-443-1. 
  12. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 62-69. ISBN 90-5662-443-1. 
  13. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 70-79. ISBN 90-5662-443-1. 
  14. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 80-89. ISBN 90-5662-443-1. 
  15. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 90-99. ISBN 90-5662-443-1. 
  16. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 100-105. ISBN 90-5662-443-1. 
  17. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 112-119. ISBN 90-5662-443-1. 
  18. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 120-127. ISBN 90-5662-443-1. 
  19. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 128-135. ISBN 90-5662-443-1. 
  20. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 136-145. ISBN 90-5662-443-1. 
  21. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 146-153. ISBN 90-5662-443-1. 
  22. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 158-165. ISBN 90-5662-443-1. 
  23. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 176-179. ISBN 90-5662-443-1. 
  24. Evans, Caroline, and others. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). Rotterdam: NAi Publishers, 17 Setembre 2005, p. 166-175. ISBN 90-5662-443-1. 
  25. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 248-251. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  26. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 160-164. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  27. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 108-109. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  28. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 132-143. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  29. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 144-152. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  30. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 183-187. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  31. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 219-222. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  32. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 110-116. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  33. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 118-123. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  34. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 188-194. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  35. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 252-258. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  36. Rizzoli International. Hussein Chalayan. 1a ed. (en angles). New York: Violette Editions, 2011, p. 224-230. ISBN 13970-0-8478-3386-3. 
  37. Vogelsang-Eastwood, Gillian. Central and Southwest Asia. 5a ed. (en anglès). New York USA: Berg, 2010, p. 65-66. ISBN 9781847883940. 
  38. Vogelsang-Eastwood, Gillian. Central and Southwest Asia. 5a ed. (en anglès). New York: Berg, 2010, p. 67-68. ISBN 9781847883940. 
  39. Vogelsang-Eastwood, Gillian. Central and Southwest Asia. 5a ed. (en anglès). New York. USA: Berg, 2010, p. 68-69. ISBN 9781847883940. 


External links[modifica | modifica el codi]