Roba interior
La roba interior, també anomenada roba íntima, és la que es duu immediatament sobre la pell i que no acostuma d'estar a la vista --almenys completament-- quan una persona està vestida, perquè es considera part integrant de la intimitat de la persona. El català roba interior equival a l'anglès underwear; esp. ropa interior; fr. sous-vêtements; it. biancheria intima; port. roupa interior o (sobretot al Brasil) roupa íntima; etc., etc.
Existeixen tres grans branques dins la roba interior: llenceria, cotilleria i calceteria.
El principal motiu d'ús de roba interior és la higiene, encara que també s'utilitza per comoditat o per estar més abrigat. Sovint la roba interior acostuma a tenir una càrrega eròtica associada amb la coqueteria o amb la sexualitat en general.[1]
Hi ha peces de vestir que s'utilitzen específicament com a roba interior i d'altres que poden tenir un ús alternatiu, com les samarretes. En tot cas, la diferència entre roba interior i exterior depèn de qüestions culturals, socials, climàtiques i fins i tot legals.
Història
[modifica]El tapall és la forma més senzilla de roba interior; probablement va ser la primera roba interior que va portar l'ésser humà, se n'han trobat fets de cuir que es remunten a 7.000 anys.[2] Als climes més càlids, el tapall era sovint l'única roba que es feia servir (efectivament la convertia en una peça exterior més que en una roba interior), com sens dubte era el seu origen, però a les regions més fredes, el llom sovint formava la base de la roba d'una persona i estava cobert per altres peces de vestir. A la majoria de civilitzacions antigues, aquesta era l'única roba interior disponible.
Un tapall pot adoptar tres formes principals. El primer, i més senzill, és simplement una llarga tira de material que es passa entre les cames i després al voltant de la cintura. L'antic malo hawaià era d'aquesta forma, igual que diversos estils del fundoshi japonès. Una altra forma sol anomenar-se cache-sexe: un triangle de tela està proveït de cordes o llaços, que s'utilitzen per subjectar el triangle entre les cames i sobre els genitals. El rei egipci Tutankamon (1341 aC – 1323 aC) va ser trobat enterrat amb nombrosos taps de lli d'aquest estil.[2] Una forma alternativa és més semblant a una faldilla: s'embolica un drap al voltant dels malucs diverses vegades i després es subjecta amb una faixa.
Es diu que els homes portaven roba interior a l'antiga Grècia i Roma, encara que no està clar si les dones gregues portaven roba interior. Hi ha algunes especulacions que només els esclaus portaven topalls i que els ciutadans no portaven roba interior sota els quitons. Els mosaics de l'època romana indiquen que les dones (principalment en un context atlètic, no portaven res més) de vegades portaven estròfies (draps de pit) o sostenidors fets de pell suau, juntament amb subligaculum que eren en forma de pantalons curts o lloms. Els homes també portaven subligaculum.[2]
El teixit utilitzat per als tapisseries pot haver estat llana, lli o una barreja dels dos. Només les classes altes es podien permetre la seda importada.
La gent d'arreu del món segueix utilitzant el topall; és la forma tradicional de roba interior a moltes societats asiàtiques, per exemple. En diverses cultures, principalment tropicals, el vestit tradicional masculí encara pot consistir en una sola peça per sota de la cintura o fins i tot no portar-ne cap, amb roba interior opcional, com ara el dhoti i el lungi indis o el kilt escocès.
Edat Mitjana i Renaixement
[modifica]A l'Edat Mitjana, la roba interior masculina occidental esdevingué més fluixa. El topall va ser substituït per roba solta, semblant a uns pantalons, anomenats calces, que el portador es posava i després es cordava o lligava al voltant de la cintura i les cames aproximadament a la meitat del panxell. Els homes més rics sovint també portaven chausses, que només cobrien les cames.[2] Les calces (o més aviat braccae) eren un tipus de pantalons usats per les tribus celtes i germàniques a l'antiguitat i pels europeus posteriorment a l'edat mitjana.
A l'època del Renaixement, les calces s'havien fet més curtes per adaptar-se a estils més llargs de chausses, que també estaven donant pas a la calça ajustada,[2] que cobria les cames i els peus.
Les calces generalment estaven equipades amb una solapa frontal que estava botonada o tancada. Aquest bragueta d'armar permetia als homes orinar sense haver de treure les calces completament.[2] Les braguetes d'armar també es feien servir amb mànega quan estaven de moda els gipons, peces lligades al davant i que es portaven sota una altra roba. Enric VIII d'Anglaterra va començar a encoixinar la seva bragueta d'armar, cosa que va provocar una tendència en espiral amb braguetes cada cop més grans que només va acabar a finals del segle XVI. S'ha especulat que el rei podria haver tingut la sífilis de transmissió sexual, i la seva gran bragueta podria haver inclòs un embenat sucat amb medicaments per alleujar-ne els símptomes.[2] Enric VIII també volia un fill sa i potser hauria pensat que projectar-se d'aquesta manera representaria la fertilitat. Les braguetes d'armar de vegades s'utilitzaven com a butxaca per contenir objectes petits.[2]
A la part superior del cos, tant els homes com les dones medievals portaven habitualment una peça semblant a una camisa ajustada anomenada chemise a França, precursor de la camisa moderna, que es ficava sota la seva roba exterior. Les dones portaven una chemise sota els seus vestits o bates, de vegades amb enagos per sobre de la camisa. Els enagos elaborats encoixinats es podien mostrar amb un vestit tallat, en aquest cas servien com a faldilla en lloc de roba interior. Durant el segle XVI, el farthingale era popular a l'oest d'Europa. Es tractava d'un enago endurit amb canyes o varetes de salze de manera que destacava del cos d'una dona com un con que s'estén des de la cintura.
En aquesta època també es van començar a fer servir cotilles. En un principi s'anomenaven parells de cossos, que fa referència a un cosset decoratiu endurit que es portava a sobre d'un altre cosset endurit amb cabrera, canyes, balena o altres materials. No eren les cotilles corbes i de cintura petita familiars de l'època victoriana, sinó unes estades rectes que aplanaven el bust.
Il·lustració i època industrial
[modifica]La invenció de les màquines spinning Jenny i la desmotadora de cotó a la segona meitat del segle XVIII van fer que els teixits de cotó fossin àmpliament disponibles. Això va permetre a les fàbriques produir roba interior en massa i, per primera vegada, un gran nombre de persones van començar a comprar roba interior a les botigues en lloc de fer-les a casa.
Les cotilles de les dones del segle XVIII, anomenades "estades" s'enllaçaven darrere i tiraven les espatlles cap enrere per formar un pit alt i rodó i una postura erecta. Les estades de colors eren populars. Amb els estils rurals relaxats de finals de segle, les estades es van fer més curtes i es van desossar o es van menys ossades, i ara s'anomenaven cotilles. A mesura que la cintura ajustada es va posar de moda a la dècada de 1820, la cotilla es va tornar a desossar i es cordava per formar la figura. A la dècada de 1860, una cintura petita ("de vespa") va començar a ser vista com un símbol de bellesa, i les cotilles es van endurir amb os de balena o acer per aconseguir-ho. Si bé el "corset ajustat" de les cotilles no era una pràctica habitual excepte entre una minoria de dones, cosa que de vegades feia que una dona necessités retirar-se a la sala de desmais, l'ús principal d'una cotilla era crear una línia llisa per a les peces per aconseguir la forma de moda del moment, utilitzant la il·lusió òptica creada per la cotilla i les peces juntes per aconseguir l'aspecte d'una cintura més petita.[3] A la dècada de 1880, el moviment de reforma del vestit estava fent campanya contra el dolor i el danys als òrgans interns i als ossos que el moviment afirmava que causaven els cordons ajustats. Inès Gaches-Sarraute va inventar la "cotilla de salut", amb un tancament de front recte fet per ajudar a mantenir els músculs del portador.
La cotilla normalment es portava sobre una camisa fina de lli o cotó o mussolina.[4] Els estils de faldilla es van fer més curts i els calaixos llargs anomenats pantalettes o pantalons van mantenir les cames cobertes. Les pantalettes es van originar a França a principis del segle XIX i ràpidament es van estendre a Gran Bretanya i Amèrica. Els pantalons eren una forma de polaines o calaixos llargs. Poden ser peces d'una sola peça o dues peces separades, una per a cada cama, subjectes a la cintura amb botons o cordons. L'entrecuix es va deixar obert per motius d'higiene.
Una altra roba interior comuna de finals del segle XIX per a homes, dones i nens era el vestit d'unió. Inventada a Utica, Nova York i patentada el 1868, es tractava d'una única peça amb botons frontals feta generalment de material de punt amb mànigues que s'estenien fins als canells i les cames fins als turmells. Tenia una solapa amb botons a la part posterior per facilitar les visites al lavabo. El vestit d'unió va ser el precursor dels pantalons llargs de roba interior, una peça de dues peces que consistia en una part superior de màniga llarga i uns pantalons llargs que possiblement portaven el nom del boxejador nord-americà John L. Sullivan que portava una peça similar al ring.[2]
El suspensori va ser inventat l'any 1874 per CF Bennett d'una empresa d'articles esportius de Chicago, Sharp & Smith, per proporcionar comoditat i suport als ciclistes que passejaven pels carrers empedrats de Boston, Massachusetts.[2] El 1897, la recentment creada Bike Web Company de Bennett va patentar i va començar a produir en massa la corretja de ciclista.[5]
1900 a 1920
[modifica]
A principis del segle XX, la indústria de la roba interior produïda en massa estava en auge i la competència va obligar als productors a crear tot tipus de dissenys innovadors i enginyosos per competir. L'empresa Hanes va sorgir d'aquest auge i es va consolidar ràpidament com un dels principals fabricants de vestits sindicals, que van ser habituals fins a la dècada de 1930.[2] La tecnologia tèxtil va continuar millorant, i el temps per fer un sol vestit sindical va baixar de dies a minuts.
Mentrestant, els dissenyadors de roba interior femenina van relaxar la cotilla. La invenció de nous materials flexibles però de suport va permetre eliminar els ossos de balena i d'acer. El cosset d'emancipació o de llibertat oferia una alternativa a les cotilles de constricció i, a Austràlia i el Regne Unit, el cosset de llibertat es va convertir en un element estàndard tant per a les noies com per a les dones.
També es va continuar desenvolupant la roba interior masculina. Benjamin Joseph Clark, un migrant a Louisiana des de Nova Jersey, va obrir una empresa de capital de risc anomenada Bossier a la parròquia de Bossier. Un producte fabricat per la seva empresa era uns calçotets ben ajustats que s'assemblaven a la roba interior moderna. Tot i que l'empresa estava en fallida a principis del segle XX, va tenir certa influència en el disseny de roba interior masculina.
La publicitat de roba interior va aparèixer per primera vegada a la dècada de 1910. El primer anunci d'impressió de roba interior als EUA va aparèixer a The Saturday Evening Post l'any 1911 i presentava pintures a l'oli de J. C. Leyendecker del "Kenosha Klosed Krotch". Els primers anuncis de roba interior emfatitzaven la durabilitat i la comoditat, i la moda no es considerava un factor per a la venda.
El 1913, una socialité de Nova York anomenada Mary Phelps Jacob va crear el primer sostenidor modern lligant dos mocadors amb una cinta. La intenció original de Jacob era cobrir l'os de balena que sortia de la seva cotilla, que era visible a través del seu vestit transparent. Jacob va començar a fer sostenidors per a la seva família i amics, i la notícia de la peça aviat es va estendre de boca en boca. El 1914, Jacob tenia una patent per al seu disseny i el comercialitzava als Estats Units. Tot i que les dones havien fet servir peces semblants a un sostenidor en anys passats, els de Jacob van ser els primers a ser comercialitzats amb èxit i adoptats àmpliament.
A finals de la dècada, els "bloomers" semblants a uns pantalons, que van ser popularitzats per Amelia Jenks Bloomer (1818–1894) però inventats per Elizabeth Smith Miller, van guanyar popularitat entre les anomenades Gibson Girls (noies Gibson) que gaudien d'activitats com el ciclisme i el tennis. Aquest nou esport femení va ajudar a passar de moda la cotilla. L'altre factor important en la desaparició de la cotilla va ser el fet que el metall escassejava a nivell mundial durant la Primera Guerra Mundial. Les cotilles amb cordons d'acer es van abandonar a favor del sostenidor.
Referències
[modifica]- ↑ «Definición de Ropa Interior» (en espanyol europeu). [Consulta: 21 febrer 2025].
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Rushton, Susie «A brief history of pants: Why men's smalls have always been a subject of concern» (en anglès). The Independent [London], 22-01-2008, p. 2–5.
- ↑ «Busting Corset Myths - Foundations Revealed». Arxivat de l'original el 9 August 2020. [Consulta: 23 abril 2020].
- ↑ «Regency nightwear: Shift». The Jane Austen Centre. Arxivat de l'original el 21 May 2008. [Consulta: 7 abril 2008].
- ↑ «History». BIKE Athletic Company. Arxivat de l'original el 24 November 2007. [Consulta: 7 abril 2008].
Bibliografia
[modifica]- [Barbier, Michel; Baucher, Shazia]. Lencería. Madrid: Edimat, [2008]. (Esenciales) iSBN 978-84-9794-064-1
Vegeu també
[modifica]Enllaços externs
[modifica]