Chanel

De Viquipèdia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Logotip

Chanel és una empresa francesa, propietat d'Alain i Gerard Wertheimer, que són néts de Pierre Wertheimer, que fou soci de Gabrielle Bonheur Chanel. Chanel s'especialitza en l'alta costura i la roba prêt-à-porter, objectes de luxe i accessoris de moda. L'empresa neix de la mà de la dissenyadora de moda francesa Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel),[1] que va ser una de les modistes més prolífiques de la història i una de les més innovadores durant la Primera Guerra Mundial.

Va establir un canvi amb la opulenta i poc pràctica elegància de la Belle Époque i va crear una línia de roba informal, senzilla i còmoda. També es va consolidar com a dissenyadora de bosses, perfums, barrets i joies. De fet, la seva fragància exclusiva, Chanel Nº5, es va convertir en un producte emblemàtic i es mundialment conegut.

La filosofia i l'estètica de la moda de Coco Chanel li han parlat a les dones amb estil del món sencer potser més que les de qualsevol altre dissenyador anterior o posterior.

Carrera[modifica | modifica el codi]

Gabrielle Chanel va néixer el 19 d'agost de 1883 en Saumur, França. Quan la seva mare va morir, tenint ella 11 anys, el seu pare va optar per ingressar-la en un asil de monges abans de desaparèixer per sempre. Allí, va aprendre a cosir fins que als divuit anys va aconseguir una ocupació com a venedora en un negoci de roba interior i de llar. Va compaginar el seu primer treball amb el de cabaretera en un local de Moulins, on va adoptar el sobrenom de Coco.

Activa i desembolicada, Gabrielle desafiava a les lleis socials de l'època parlant de tu a tu amb els homes i elaborant el seu propi vestuari. Va ser llavors quan va conèixer a Boy Capel, el que seria un dels homes més importants de la seva vida, i també el que li va recolzar quan es va traslladar al seu apartament de París i va decidir muntar una tenda de barrets.

En 1908 Coco Chanel iniciava la seva carrera professional. En 1910 obre la seva primera tenda de barrets "Chanel Modes" al número 21 del carrer rue Cambon, París.

Va guanyar reconeixement ràpidament ja que era molt bona modista, així va decidir ampliar el negoci i va obrir, a partir de 1918, una nova tenda en el número 31. Coco condiciona el seu territori en aquest immoble del segle XVIII: a peu de carrer, la boutique i, en la primera planta, el gran saló per presentar les col·leccions. En el gran saló també tenen lloc les proves d'Alta Costura. A continuació, l'escala repleta de miralls condueix al seu apartament, situat en la segona planta; un lloc íntim carregat de tresors. En la planta superior, es troba l'estudi on avui treballa Karl Lagerfeld a més dels tallers, banyats per la llum que penetra per les teulades. Aquí alberga totes les seves activitats: taller de joieria, de barrets, d'esports etc. Avui dia, aquesta configuració ideada per Gabrielle Chanel continua intacta.

En 1927, Chanel acabaria per ocupar fins a cinc immobles, del número 23 al 31 de la rue Cambon.[2]

Els anys vint[modifica | modifica el codi]

Chanel va tenir nombrosos amants el bagatge cultural dels quals i gustos personals van inspirar sovint els materials, ornamentació i estils de les seves col·leccions de moda. No obstant això, mai va permetre que un home tingués una influència negativa sobre el seu negoci. Durant tota la dècada dels anys vint, París va seguir dominant la moda internacional, i el comerç de l'alta costura va conèixer una gran expansió. Les principals cases de moda eren Chanel, Patou, Vionnet, Lanvin a la qual es va unir en 1927 Schiaparelli entre uns altres.

Des del final de la Primera Guerra Mundial, la moda femenina havia evolucionat cap al que es va conèixer a França com l'aspecte garçone, que va aconseguir el seu punt culminant en 1925 i va seguir en vigor, amb pocs canvis, fins a 1929. La dona garçone ideal exhibia una figura andròna, i si no la tenia de forma natural l'aconseguia, com feien les més decidides amb estrictes règims d'aprimament. La roba es dissenyava per penjar de les espatlles i dissimular els malucs: qualsevol indici de cintura o bust se suprimia amb cotilles elàstiques rectes. El llarg dels vestits es va ser escurçant gradualment fins a arribar just per sota dels genolls; fins llavors, les dones mai havien ensenyat tanta cama.

Chanel i Patou van liderar aquesta tendència. El negoci de la Casa Chanel anava vent en popa, així que, a mesura que augmentava la seva fama, la modista va ampliar la seva producció per incloure perfums, joies i escenografia per a teatre.[1]

Chanel dissenya per a l'escena[modifica | modifica el codi]

Chanel es relacionava amb cercles artistes, escriptors i músic de caràcter progressista. A través d'aquests contactes li va arribar la possibilitat d'aplicar la seva experiència en la moda al disseny de vestuari per als Ballets Russos de Sergueí Diáguilev i per a obres de teatre de l'escriptor i artista d'avantguarda Jean Cocteau. També els va proporcionar, a ells i al compositor Ígor Stravinski (de qui en 1921 es deia que era el seu amant), ajuda econòmica. 

Pablo Picasso va dissenyar els decorats, les màscares i escuts dels actors; i Chanel, el vestuari per a la producció de Cocteau Antígona.[1]

Els anys trenta[modifica | modifica el codi]

A l'ensulsiada borsària de Wall Street a l'octubre de 1929 li va seguir una depressió mundial que va tenir gran efecte sobre el comerç de luxe, inclosa la moda. Com a conseqüència de la recessió econòmica en la moda francesa van ser acomiadats 10.000 treballadors per la poca demanda d'alta costura. No obstant això, encara que Chanel va perdre part del seu negoci, va mantenir els seus mercats de l'Índia i Sud-amèrica, i va seguir vestint a l'elit adinerada i a la moda. En 1930 Chanel va tenir una facturació anual de 120 milions de francs i va donar ocupació a una plantilla d'unes 2.400 persones en 26 tallers. A les seves gammes de joies i perfums, Coco Chanel va afegir el llançament d'articles de tocador i cosmètics.

En 1931 i 1932 els seus ingressos van augmentar significativament gràcies al seu treball a Hollywood, pel qual va guanyar 2 milions de dòlars.

Les repercussions econòmiques de la Depressió, accentuades per les tensions polítiques generades per l'augment de suport popular a les tendències polítiques d'extrema dreta, va tenir com a conseqüència una creixent antipatia cap al que es percebia com una subversió cultura de la modernitat. En la moda, tot això es va concretar en el gust pel neoclàssic i el revival dels estils victorians, així com en la imatge idealitzada de l'abillament rural. L'excepció va ser el surrealisme, que va exercir una important influència sobre el paper de la moda i en alguns dissenys concrets, però no va interessar de manera especial a Chanel, malgrat la seva amistat amb Salvador Dalí.

Cap a 1930, les cases d'alta costura havien abandonat la imatge garçonne. Es mantenia el gust per les formes esveltes, però les teles es tallaven i drapejaven per accentuar el cos femení. Per a la roba de nit, això s'aconseguia amb teles suaus com el teixit de setí, que es tallaven de biaix per seguir les línies de la figura sense arrugues ni frunzits. Les tècniques cares i laborioses com els brodats o adorns, van ser abandonats.

En les peces de dia i nit Chanel va començar a col·locar aplicacions rígides al voltant de colls i punys en sorprenents contrastos, sovint blancs sobre un vestit o un vestit negres. Aquesta imatge havia de convertir-se en un dels seus molts estils característics. El negre i el blanc formaven els pilars de les seves col·leccions per a dia, amb tocs de vermell, verd, marró i ametista, mentre que recorria a menut al marró-mostassa per a abrics i peces esportives. Els seus vestits jaqueta tenien els cossos bombatxos, la qual cosa donava un efecte d'amplitud, subratllat per l'ús de corbates de llaç, que feien que la cintura semblés fins i tot més fina. Cap a mitjan anys trenta es va accentuar aquesta tendència mitjançant l'ús de muscleres. Chanel sempre va prestar una atenció especial al tall de les seves mànigues, de manera que permetessin una gran comoditat de moviments sense distorsionar la línia de la peça.[1]

L'estil de Chanel[modifica | modifica el codi]

L'afició de mademoiselle Chanel pel masculí i per trobar la funcionalitat, l'emancipació i la comoditat en l'estil, van marcar la trajectòria de la dissenyadora i de la seva signatura.

Parfum Chanel Nº5

Començant pels barrets canotiers i passant pels vestits de punt, els jerseis o les jaquetes de tweed, la dissenyadora buscava amb freqüència inspiració en l'armari dels seus amants homes. A ella li devem la passió pel negre, el tweed, la popularització de les perles i un altre bon grapat de fites.[3]

Els perfums[modifica | modifica el codi]

Chanel va llançar en 1921 el seu primer perfum, Nº5 el seu nombre de la sort i també la primera fragància a portar el nom d'un dissenyador de moda en l'etiqueta. Fins a aquesta data, les fragàncies havien reproduït aromes de flors identificables. No obstant això, el Nº5 era una abstracció, una combinació de vuitanta ingredients barrejats per l'eminent químic francès Ernest Beaux.   

Chanel va dissenyar uns moderns flascons d'influència cubista a l'estil dels de farmàcia, així com l'embolcall monocrom.  

Els perfums de Chanel tenien tant èxit i produïen tants beneficis que els drets de la seva venda van assegurar la independència econòmica de Chanel per la resta de la seva vida, i han afermat econòmicament la casa des de llavors.[4]

«El perfum anuncia l'arribada d'una dona i allarga la seva marxa»[5]

Bosses i Accessoris[modifica | modifica el codi]

Els accessoris exerceixen un important paper en la indústria de la moda de luxe, i, en particular, des dels anys vuitanta les vendes de bosses constitueixen una porció

Bossa Chanel 2.55

significativa d'aquest mercat.

En 1980, Frances Stein, contractada com a dissenyadora d'accessoris per Chanel, va introduir pells més suaus i flexibles, com la pell de be o de «caviar», en la fabricació de la bossa 2.55. També a ella es deu el distintiu tancament de la C entrecreuada.[6]

Des de llavors, la multiplicació de grandàries en aquest model, des del més diminut fins al més gran, i embellit per tota una gamma de colors, adorns i promoció per part de les celebritats, amb un enorme increment de vendes.

En 2005 Karl Lagerfeld va rellançar el disseny original, que incloïa el tancament davanter rectangular «Mademoiselle».

Directors creatius i Karl Lagerfeld[modifica | modifica el codi]

En els anys immediats a la defunció de la modista Coco Chanel (de 1971 a 1973), van contractar a Gaston Berthelot, que havia col·laborat anteriorment amb Dior, per treballar amb els quatre premiers d'atelier. Junts van crear quatre col·leccions de dissenys clàssics en la tradició de Chanel, al mateix temps que intentaven arribar a noves zones i públics.

En 1973 Ramón Esparza, que havia col·laborat amb Balenciaga, va prendre el relleu de Berthelot, però solament va durar fins a la col·lecció de tardor-hivern.

A l'any següent, Alain Wertheimer, va assumir el càrrec de director executiu i es va concentrar a expandir l'empresa: Estats Units i el públic juvenil. En 1978 la casa va presentar la seva primera línia de prêt-à-porter, dissenyada per Philippe Guibourgé i va obrir boutiques per tot Estats Units, Canadà i Europa, així com en la planta baixa dels locals de Chanel de la rue Cambon. El continu canvi de dissenyadors resultava simptomàtic de la dificultat per trobar un hereu d'acord amb el llegat de la creadora. Fins a 1983, quan Karl Lagerfeld va ser nomenat director creatiu per a l'alta costura, el prêt-à-porter i els accessoris, la companyia Chanel no va tornar a generar titulars al món de la moda.

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld és un creador prolífic, versàtil i de gran talent. Des de 1965 va dissenyar per Fendi, i en 1984 va llançar la seva pròpia marca. Des de 1987 també s'ha llaurat una reputació com a fotògraf, i és autor de moltes imatges promocionals per a la casa. La col·lecció amb la qual Lagerfeld va debutar en l'alta costura per Chanel va ser presentada al gener de 1983. Lagerfeld continua fent referència als temes i dissenys característics de Chanel fins avui, de vegades retent homenatge a l'estètica de Coco Chanel, però en altres ocasions actualitzant les seves propostes amb enginy i irreverència. Igual que Chanel, dissenya inequívocament per al present, i a més d'atendre als gustos sofisticats i madurs ha aconseguit interessar a una generació de clients més jove amb les seves microminifaldilles de tweed, les seves jaquetes que deixen els melics a l'aire i la seva logomanía.[7]

Col·leccions de Chanel[modifica | modifica el codi]

Dissenyador Temporada Ciutat Lloc on es va dur a terme Dades de presentació Línia Notes Disponible en les boutiques
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2010/2011 París Grand Palais 6 de juliol de 2010 Alta Costura Es va construir un lleó d'or de 25 metres d'alt. Es fan per comanda.
Karl Lagerfeld Primavera-Estiu 2011 París Grand Palais 5 d'octubre de 2010 Prêt-à-porter Es va recrear un Edén i una Orquestra va tocar en viu. Març de 2011
Karl Lagerfeld Métiers D'Art Paris-Byzance 2011/2012 París 31 Rue Cambon 7 de decembre de 2010 Prêt-à-porter Es va recrear un Palau Bizantí. Maig de 2011
Karl Lagerfeld Primavera-Estiu 2011 París Pavilion Cambon-Capucines 25 de gener de 2011 Alta Costura Kristen McMenamy va tancar la desfilada. Es fan per comanda.
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2011/2012 París Grand Palais 8 de març de 2011 Prêt-à-porter Es va recrear un jardí tétric. Septembre de 2011
Karl Lagerfeld Cruise 2011/2012 Antibes Hotel Cap-Eden-Roc 9 de maig de 2011 Prêt-à-porter Va ser al aire lliure. Novembre de 2011
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2011/2012 París Grand Palais 5 de juliol de 2011 Alta Costura Es va recreá la Plaza Vendôme de nit.[8][9] Es fan per comanda.
Karl Lagerfeld Primavera-Estiu 2012 París Grand Palais 4 d'octubre de 2011 Prêt-à-porter Es va construir un espai submarí, i va cantar en viu Florence Welch.[10] Març de 2012.
Karl Lagerfeld Métiers D'Art Paris-Bombay 2012/13 París Grand Palais 6 de decembre de 2011 Prêt-à-porter Es va recrear un palau hindú. Maig de 2012
Karl Lagerfeld Primavera-Estiu 2012 París Grand Palais 24 de Gener de 2012 Alta Costura Es va recrear un avió i la desfilada va transcórrer dins del[11] Es fa per encarrec.
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2012/13 París Grand Palais 6 de Març de 2012 Prêt-à-porter Es va crear un espai extraterrestre amb kriptonita inscrustada en tot l'escenari[12] Septembre de 2012.
Karl Lagerfeld Resort 2012/13 Versalles Château de Versailles 14 de Maig de 2012 Prêt-à-porter La desfilada es va realitzar en Versalles, recreant a Maria Antonieta. Novembre de 2012
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2012/13 París Grand Palais 3 de Juliol de 2012 Alta Costura Es va recrear l'interior d'un palau a l'estil Vintage S'elaboren per comanda
Karl Lagerfeld Primavera/Estiu 2013 París Grand Palais 2 d'Octubre de 2012 Prêt-à-porter Es va recrear un parc eòlic, amb diversos molins. Març, 2013
Karl Lagerfeld Métiers D'Art Paris-Edinburgh 2013/14 Escocia Linlithgow Palace 5 de Decembre de 2012 Prêt-à-porter Es va realitzar en un Palau escocès, mentre nevava. Maig, 2013
Karl Lagerfeld Primavera-Estiu 2013/14 París Grand Palais 26 de gener de 2013 Alta Costura Es va construir un bosc "màgic" on les models tenien looks de Fades Es fan per comanda.
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2013/14 París Grand Palais 6 de Març de 2013 Prêt-à-porter En el centre girava el Planeta Terra de nit on es localitzaven les tendes Chanel al món. Septembre de 2013.
Karl Lagerfeld Cruise 2013/2014 Singapur Dempsey Hill 9 de maig de 2013 Prêt-à-porter Es va realitzar a Singapur, amb peces inspirades en el Cricket. Novembre de 2013
Karl Lagerfeld Tardor-Hivern 2013/14 París Grand Palais 2 de Juliol de 2013 Alta Costura Es va recrear un antic teatre destruït, en el qual, s'obria el teló i es descobria una ciutat futurista. Les models sortien dels costats de l'escenari amb looks que evocaven a un film de Fritz Lang amb barrets de corts futuristes i peces cobertes de lluentors. S'elaboren per comanda

Referències[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Chanel Modifica l'enllaç a Wikidata